Posts by Ikarionus

Da stimme ich dir vollumfänglich zu Sly Boots

Wobei ich ehrlich sagen muss, dass CDs für mich noch nie so großen Sammleraspekt hatten, im Verhältnis zu Modulen.

Allerdings macht das den Punkt, den du erwähnst, nicht weniger valide. Die Abgrenzung zum PC verschwindet dann vollständig und eigentlich hat man dann nur noch einen 'verhältnismäßig günstigen' Gaming-PC, der nichts anderes kann, außer eben teils überteuerte Spiele abzuspielen.

Und wie Ark auch erwähnt, kann man solche Spiele auch nicht wieder gebraucht verkaufen. Es wird zu reiner Konsumware.

An sich fällt damit ohnehin jegliches rationale Argument für die Konsole weg, da ein üblicher PC genauso mit einem Fernseher verbunden werden kann und man auch einen Controller anschließen und nutzen könnte...

Das einzige, womit sie dann noch 'punkten' könnten, wären eben exklusive Spiele für die Konsole, die auf keiner anderen Plattform erhältlich wären. Was aber als Verkaufsargument dann doch eine sehr dünne Argumentationsgrundlage wäre...

Wahrscheinlich tun sie sich damit keinen Gefallen. Aber ob sie dafür von der heutigen Gen Z und Gen Alpha tatsächlich so hart abgestraft werden? Keine Ahnung. Ich hoffe es gewissermaßen, aber es wird sich zeigen.

Alles Gute zum Geburtstag LegendofZelda !

Quote from SNESFOREVER

Frage von mir: vergilbt dieser dunkelgraue Abdeckung um den Modulschacht (die mit dem bunten Emblem) eigentlich weniger stark bis gar nicht oder fällt es da nur nicht so sehr auf?!

Sowohl, als auch. Der dunklere, anthrazitfarbene Kunststoff unterscheidet sich hauptsächlich durch die Beimischung der Farbpigmente. Aber diese machen den Unterschied, obwohl die Grundformel des ABS bei beiden gleich ist.

Die Farbpigmente wirken wie ein UV-Blocker, weshalb eine (von mehreren) Ursachen damit reduziert wird, nämlich Vergilbung durch UV-Strahlung. Damit ist der anthrazite ABS-Kunststoff resistenter gegen Sonneneinstrahlung, als der hellgraue ABS-Kunststoff.

Gleichzeitig maskiert dieser eine mögliche Vergilbung so gut, dass man sie gar nicht erst sieht. Die anthrazite Farbe bleibt fast unverändert, bis der Gilb quasi so extrem ist, dass das Teil langsam bräunlich wird. Beim hellgrauen ABS-Kunststoff sieht man den Gilb dagegen quasi fast sofort, wenn er sich bildet.

Übrigens, nur als Randnotiz: Das 'In-die-Sonne-Legen' ist ein zweischneidiges Schwert. Es funktioniert als Wiederaufhellung, ist aber gleichzeitig auch ein Katalysator für erneute Vergilbung.

Die gelblichen Gilb-Partikel werden durch die UV-Strahlung gebleicht, somit entsteht kurzfristig der Aufhellungseffekt. Gleichzeitig werden aber die Polymer-Ketten des ABS-Kunststoffes durch die UV-Einstrahlung geschädigt und erzeugen mittelfristig den Effekt, dass diese weiter zerfallen und dessen Abbauprodukte wieder den gelben Gilb bilden.

Daher bin ich kein Freund des Bleichens rein durch Sonne, weil hiermit zwar die Aufhellung erreicht wird, aber durch die verhältnismäßig lange Exposition in der Sonne die Integrität des Kunststoffes geschädigt wird. Je mehr man die Polymerketten zerfallen lässt, desto spröder und brüchiger wird der Kunststoff auf Dauer.

Eine 'relativ kurze' Behandlung per Retrobright ist da deutlich schonender. Abgesehen davon, sollte man, egal welche Methode man anwendet, nach dem Entgilben eine Pflege für den Kunststoff durchführen, um das erneute Vergilben zu verhindern. Darauf werde ich aber zukünftig dann, wie angekündigt, noch viel intensiver in einem separaten Thread eingehen.

Deine Frage sollte damit aber beantwortet sein, denke ich.

Ich habe mal vergangenes Wochenende ebenfalls die pralle Sonne genutzt und mal mein eigenes Experiment mit Creme-Peroxide gestartet. Mein erster Versuch im Retrobright. Testobjekt war ein vergilbter NES Four Score.

Was vor allem interessant für mich gewesen ist, ist, dass er sehr ungleichmäßig vergilbt war. Man sieht, dass in der Mitte noch, wo wohl Kabel drüberhingen, die Vergilbung nicht durchgeschlagen war.

Folgende Materialien habe ich zusätzlich vorbereitet:

Creme Peroxide 9% in Form von Blondierungscreme, Nitrilhandschuhe (Wasserstoffperoxid ist zwar nicht per se giftig, kann aber der Haut bei direktem Kontakt schaden), einen Pinsel (und Schale), etwas Frischhaltefolie zum Einpacken, sowie eine Edelstahlplatte um das Ganze auf einer reflektierenden Unterlage in die Sonne legen zu können.

Für meinen ersten Versuch habe ich mich mal auf 9% Peroxide-Creme statt 12% beschränkt, da ich mich an die Konzentration und Stärke erst rantasten möchte. Anmischung mit blauem Pigmentpulver war eigentlich ganz simpel.

Ob das blaue Pulver, welches ja sowohl als Aktivator fungieren soll, als auch mit den blauen Pigmenten ja bei blondierten Haaren einen Gelbstich verhindern soll, tatsächlich einen Einfluss auf die Entgilbung des Plastiks hat, kann ich gar nicht wirklich beurteilen, aber schaden sollte es auf keinen Fall, daher habe ich es ganz regulär beigemischt.

Anschließend erfolgte die großzügige Einpinselung. Denn soweit mir bekannt ist, entstehen unschöne Schlieren, wenn die Creme nicht überall gleichmäßig verteilt ist und wirkt. Daher richtig dick aufgetragen und eingepackt.

Anschließend einfach mal draußen um 1 Uhr Nachmittags in die pralle Mittagssonne gelegt. Das Ganze hat direkt angefangen, zu reagieren und Bläschen gebildet.

Nach 45 Minuten war fast nix mehr von der Creme übrig und man sah schon deutlich, dass das Plastik heller geworden ist.

Das Ergebnis kann sich soweit sehen lassen, hier die Vorher-Nachher-Vergleiche :

Das Lustige ist allerdings: Dort, wo das Plastik gar nicht vergilbt gewesen war, hat die Behandlung NICHT zur Verhellung geführt, weil das Plastik ja quasi noch intakt war . Somit sieht man nun einen Unterschied zwischen dem ursprünglichen Grau und dem neuen, helleren Grau.

Was mir aus dem kleinen Experiment sehr wertvolle Erkenntnisse liefert. Einerseits bedeutet das, das man, wenn man verschiedene Abstufungen der Gilbstufen hat, eventuell per korrektem Timing die Stärke des Ausbleichens und somit die Helligkeit steuern könnte, um das "neue Grau" an das "alte Grau" anzugleichen. Müsste man mal testen...

Und andererseits stelle ich fest, dass die Behandlung von größeren Plastikteilen, wie einem SNES-Gehäuse, per Creme vermutlich ungeeignet wäre, weil hier durch die Bläschenbildung wahrscheinlich ein ungleichmäßiges Ergebnis herauskommen würde.

Daher werde ich als nächstes Experiment mal in Zukunft das flüssige Wasserstoffperoxid-Bad ausprobieren. Allerdings werde ich dafür vermutlich einen eigenständigen Thread eröffnen, weil es dann nicht mehr nur um das Entgilben/Retrobright geht, sondern auch um die Materialkunde und die Pflege des ABS-Kunststoffes. Bis dato belasse ich es aber erstmal hierbei.

Ich muss zugeben, ich habe ebenfalls bisher kein einziges Spiel geschaut. Da kann ich mich der vorherrschenden Meinung anschließen: Es macht schlichtweg keinen Spaß, und eigentlich verpasst man auch nicht allzu viel.

Gestern habe ich lediglich das Ergebnis checken wollen, das 1:1 nach der regulären Spielzeit gesehen, und dann doch die Verlängerung und das Elfmeterschießen angeschaut.

Naja, was soll man sagen... Der aberkannte Treffer ist natürlich heißer, kontroverser Gesprächsstoff. Aber dass sie im Elfmeterschießen verloren haben war absolut verdient, denn die Leistung dabei war einfach nur unterirdisch. Ich glaube, wenn man die Zuschauer auf der Tribüne hätte schießen lassen, hätte man eine ähnliche Quote erhalten. Für sowas muss man kein Profi sein...

Willkommen im Forum TeSoto

Ich kann zwar mit Commodore nicht wirklich etwas anfangen, weil ich da schlicht keinen Bezug zu habe, aber deine Leidenschaft für die Hardware und die Programmierungen ist unübersehbar und doch sehr interessant.

Auch dein Ansatz nach einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis zu streben ist sehr ehrenhaft. Das macht dich direkt sympathisch.

Viel Spaß hier bei uns!

Hey Lens34 !

Ich hoffe du liest noch mit und hast die Hoffnung noch nicht aufgegeben! Ich nehme dich beim Wort:

Quote from Lens34

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Wir werden das wohl irgendwann in den Griff kriegen

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In den letzten Wochen habe ich mich immer wieder gedanklich in diesen Fall versetzt und habe versucht, mein Gefühl bezüglich dem TC1 irgendwie greifbar zu machen. Und jetzt ist es soweit! Ich habe endlich den Gedanken logisch erfassen und formulieren können!

Folgendes ist dabei herausgekommen:

Ich habe den TC1 technisch noch einmal genau unter die Lupe genommen.

Um es kurz zu erklären: Die Kapazität wird dadurch reguliert, dass unten an der Basis eine halbkreisförmige Metallschicht ist, die unbeweglich ist. Als Gegenpart ist ebenfalls eine halbkreisförmige Metallschicht an dem oberen Teil, das quasi aussieht wie eine 'Schraube' und gedreht werden kann. Durch das Drehen verändert sich die Fläche, mit der sich die beiden Metallschichten gegenüberstehen, und damit auch die Kapazität des Kondensators.

Aber hier der interessante Part : Zwischen diesen Metallflächen ist ein hauchdünnes Keramikplättchen, welches als Isolator fungiert, um keinen Kurzschluss entstehen zu lassen.

Und genau hier ist nun mein Verdacht! Du hast erwähnt, dass du die Platine mit einer Zahnbürste gereinigt hast:

Quote from Lens34

(...)

Zu der Reinigung selbst, ich hab das mit Isopropanol und einer Zahnbürste gemacht und versucht, behutsam alle Kontakte zu reinigen usw. und auch von unten versucht soweit zu reinigen, Ich hab sogar von diesem "anschluss" für das Bild und Ton Kabel die kontakte unten nachgelötet falls da irgendwo eine kalte Lötstelle ist...... ich kann mir vorstellen dass die Lösung irgendwas simples ist...

Vielen Dank fürs "mit reindenken"

Durch mechanisches Reinigen mit der Zahnbürste können jetzt theoretisch 2 Szenarien passiert sein:

• Es wurde Dreck in den TC1 und zwischen die Metallkontakte gedrückt (Halte ich für eher unwahrscheinlich)
• Durch den Druck auf der 'Schraube' beim Putzen wurde das Keramikplättchen zerstört (Das ist mein Verdacht)

Nehmen wir an, das Keramikplättchen wurde zerstört. Es gibt dann 3 mögliche Szenarien, was passieren kann:

• Durch den Bruch entsteht ein Kurzschluss im TC1. Die Folge wäre jedoch, dass die SNES gar nicht mehr starten würde. Ist in deinem Fall nicht gegeben.
• Durch den Bruch entsteht eine Distanz zwischen den Metallflächen, die keine stabile Kapazität mehr garantiert und hin und her schwingt. Das würde, falls die Konsole startet, in einem verzerrten und flimmernden Bild sichtbar werden. Scheint bei dir aber auch nicht der Fall zu sein, da das Bild bei dir sehr gleichmäßig ist.
• Durch den Bruch verschwindet die Kapazität des TC1, ohne einen Kurzschluss zu bilden und er kann nicht mehr reguliert werden. Man dreht, und es passiert absolut NICHTS, weil die Kapazität immer bei 0 liegt. Das würde exakt zu deinem Fall passen!

Quote from Lens34

Alsoooo ich hab nun versucht, TC1 mit ganz kleinen Schüben zu drehen. Dieser war am Anfang relativ schwergängig. Ich hab es mit einem Zahnstocher gemacht, damit ich hier das nötige Feingefühl habe, aber das hat leider nichts am Bild verändert, also so ziemlich nichts. Ich bin wie Folgt vorgegangen:

Ich habe die Alu-Platte oben drauf gelassen (unter der sich die Kondensatoren usw. befinden), die flachere Platte unten aus beschichtetem Stahl hab ich gelöst. Den On-Off Schalter entsprechend weggedreht, damit hier kein Kurzschluss entsteht. Strom- Composite- und Controllerkabel eingesteckt. Modul eingesteckt. Konsole eingeschaltet, und dann behutsam an TC1 gedreht. Wie gesagt, es hat sich am Bild Garnichts verändert. Ich habe gemerkt, dass TC1 anfangs kaum zu drehen war und dann danach leichter zu drehen war. Das Bild und der Ton genau wie davor.

Wir werden das wohl irgendwann in den Griff kriegen

Schönes Wochenende.

Die Frequenz des Quarz ist somit dauerhaft verschoben. Es reicht für ein dunkles schwarz-weißes Bild, aber für mehr nicht.

Aber damit läge, sollte ich mit diesem Verdacht recht haben, die Lösung auf der Hand:

Da der TC1 nicht repariert werden kann, wenn das Keramikplättchen beschädigt wurde, bleibt nur ein Austausch als Option. Auslöten des alten TC1 und Einlöten eines neuen.

Es handelt sich hierbei um folgendes Bauteil:

Murata SMD-Keramik-Trimm-Kondensator der Serie TZB4 mit 4,5 - 20 pF und 100V Spannungsfestigkeit, Teilenummer TZB4R200BB10R00

Leider werden diese heutzutage nicht mehr produziert, aber ich habe auf Ebay tatsächlich noch eine Quelle gefunden, wo man die Originale noch beziehen kann:

https://www.ebay.de/itm/286759598715?srsltid=AfmBOorOcoRRx-gVuIgkDvmdMEWWQSRO_gTADwAcvMpstJQ9moBWXG1G

Alternativ habe ich aber auch auf DigiKey einen Ersatz eines anderen Herstellers gefunden, der die gleichen Spezifikationen hätte:

https://www.digikey.de/de/products/detail/ew-electronics/GKG20086-05/11689291

Das ist mein finaler Verdacht. Das Fehlerbild passt einfach zu exakt. Denn gerade der Fakt, dass du am TC1 gedreht hast, und das Bild sich nicht verändert hat, ist eigentlich unweigerlich der Beweis. Denn wäre der TC1 intakt, dann hättest du zwangsläufig eine Veränderung im Bild sehen müssen, sobald du ihn gedreht hättest. Weil das aber nicht passierte, ist genau hier der Fehler zu vermuten.

Der Luigi am rechten Rand hat mich echt zum Lachen gebracht! Herrlicher Humor! Klasse Header Ark

Alles Gute zum Geburtstag Mr. Polara

Quote from David

Habe jetzt Isopropanol bekommen. Kann ich damit den Dreck auflösen und dann mit dem Staubsauger absaugen? Wenn das trocknet, bleibt etwas zurück? Ich möchte keine Kurzen produzieren.

Staubsauger wäre mir jetzt ehrlich gesagt ebenfalls suspekt...

Da wäre meine Empfehlung genau wie bei wilo , schlichtweg Wattestäbchen.

Trocknen wird Isopropanol rückstandlos, aber je nachdem, in welcher Konzentration du es hast, kann bei der Elektronik eine Restfeuchtigkeit bleiben.

99%-Isopropanol kannst du verwenden, um sogar das ganze Mainboard darin zu baden, da passiert absolut nichts. Es verdunstet rückstandlos.

60-70%iges würde ich nicht für die Elektronik wie Pins oder Chips verwenden, eben wegen dem Risiko der Restfeuchte. Beim Plastik ist es unbedenklich. Zum oberflächlichen Drüberwischen auf dem Mainboard ist es auch OK, wenn man es nicht übertreibt.

Quote from David

Und Plastikteile kann man auch säubern? Bei welchen Materialien muss man mit Isopropanol aufpassen?

Wie ebenfalls von wilo erwähnt, das Plastik ist da unbedenklich. Das Einzige, das empfindlich auf den Alkohol reagieren könnte, wären die Gummifüße. Allerdings ebenfalls nur bei längerer und intensiverer Exposition. Kurzes Drüberwischen sollte da egal sein.

Quote from SirAceMcFly

Aktuelle ebay Auktion 499€ Verhandlungsbasis.

Ist das Spiel so selten?

Und sowas knipst man dann besser auf ner weißen Tischdecke, finde ich persönlich.

Ja, die US-Version wurde lediglich ca. 25.000 Mal produziert. Um das in Relation zu setzen: Die seltene Mega Man X3 PAL wurde ca. 10.000 Mal produziert.

Als PAL wurde Ogre Battle überhaupt nicht released. Die originale japanische Version hingegen hat etwa 400.000 Exemplare bekommen und ist natürlich wesentlich häufiger und günstiger.

Für ein einwandfreies Exemplar CIB ist der Preis nicht ganz abwegig, aber mir persönlich wärs zu teuer.

Kann mich den Meinungen eigentlich nur anschließen. Bis zur Eskalation war der Film sehr gut und atmosphärisch. Nach der Eskalation driftete das Ganze zu sehr ins fiktiv-unrealistische ab, sodass es sich fast wie ein Marvel-Blockbuster anfühlte.

Es gab ja auch mal eine Fan-Theorie, dass Life das Prequel zu Venom wäre. Sony hat das zwar nie bestätigt, aber fand die Idee durchaus amüsant.

Quote from David

Das alte SNES, das mein kleiner Sohn Michi geschenkt bekommen hat, funktioniert tatsächlich noch. 😅👍 Wie besprochen, auch mit einem 9V 1A DC Netzteil.S

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Sehr erfreulich, dass es noch geht!

Quote from David

Jaja, natürlich. Die Konsole ist schon konfisziert. Ich habe erkannt, dass der Slot einen Wackler hat, wenn man am Modul in Querrichtung ankommt. Muss mal Kontakte ordentlich mit WD40 reinigen.

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Der "Wackler" ist eigentlich vollkommen normal. Der SNES-Modulslot ist dazu konzipiert, dass die Module gerade eingesteckt sind und kaum Spiel haben, daher auch die relativ dichte Öffnung, wenn das Oberteil vorhanden ist. Und selbst dann, wenn man ans Modul kommt, kann der Kontakt kurz verloren gehen und man hängt direkt das Spiel auf.

Mit WD40 meinst du hoffentlich das Kontaktspray, nicht das Kiechöl, oder? WD40 als Öl leitet nämlich gar keinen Strom, im Gegenteil, es ist extrem isolierend. Auf den Kontakten wäre das doppelt dramatisch: Weil der Strom nicht gut fließen könnte, im schlimmsten Fall gar nicht, und weil das WD40 noch mehr Schmutz binden würde über die Zeit.

Quote from David

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Der Reset ist seltsam. Man muss den Reset Button ordentlich lange drücken, damit die Konsole dann ordentlich hochfährt. Wenn man sie ausschaltet, muss man sich ordentlich warten, bevor man wieder eingeschaltet. Ist das normal?

Das zweite Modul hat scheinbar korrodierte Kontakte. Der Prozessor fährt nicht richtig hoch, "No Signal" verschwindet, aber dann passiert nichts.

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Nope, das mit dem Reset ist nicht normal. Kann aber durchaus dem Dreck in der Konsole geschuldet sein. Wenn genügend vorhanden ist, kann sich eine gewisse Leitfähigkeit und Kriechströme einstellen, die Verbindungen schaffen, die gar nicht bestehen dürften. Daher ist Reinigung hier zu priorisieren. Danach dürfte das Phänomen im Normalfall verschwinden.

Korrodierte Kontakte am besten ebenfalls mit reduzierendem Kontaktspray behandeln. Falls die Korrosion zu stark ist, kann man auch sanft mechanisch minimal abreiben bzw. abschleifen. Unter der gelblichen Metallschicht der Kontakte liegt noch eine silberne Metallschicht. Spätestens wenn du diese siehst, solltest du aufhören abzutragen, aber am besten bereits vorher. Und noch besser natürlich, wenn man sie mechanisch gar nicht anfassen muss.

Quote from David

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Die Gamepad Ports muss ich wohl vom Flachbandkabel abhängen, damit ich die Kontakte ordentlich reinigen kann, der eine scheint total mit Cola verdreckt zu sein. Man bekommt den Stecker nicht normal hinein. Habe den anderen Port zum Vergleich.

Den restlichen Dreck werde ich nur oberflächlich versuchen zu reinigen mit Spiritus Sancti. Werde aber nicht alles zerlegen, sehe keinen Sinn darin.

LG, David

Yup, am besten Isopropyl oder Spiritus eben. Wie bereits zuvor erwähnt: Dreck kann Kriechströme verursachen und sollte vermieden bzw. entfernt werden.

Ich würde allerdings die Konsole auch auseinanderbauen. So dramatisch viel ist da nicht zu tun, sind nur paar Schrauben, dann kommt dir die ganze Platine entgegen und du kommst überall ran. Da gibt es etliche Tutorials auf Youtube dazu, falls man sich da unsicher ist.

Beispielsweise hier:

Ansonsten, wenn man sie noch für die nächsten 10-20 Jahre fit machen (und ausgiebig nutzen) will, empfiehlt sich noch ein Recap durchzuführen (also die alten Kondensatoren auszutauschen). Entweder selbst, wenn man das Löten beherrscht, oder jemanden anderen der Löten kann.

Quote from David

Vielen Dank für diese wirklich sehr sehr detaillierte Info!

Warum hat überhaupt Nintendo vollkommen widersinnig ein 9V AC Netzteil verwendet? 9V DC war auf diesem Durchmesser des Steckers vollkommen üblich. 9V innen, Masse außen. (manche Spinner haben noch die Polung vertauscht, was bei evtl. fehlender Schutzschaltung mit falschem Netzteil zu elektronischem Schäden geführt hat🤦)

(...)

Warum genau Nintendo für die PAL-Regionen zu einem AC-Netzteil gegriffen hat, kann dir vermutlich nur Nintendo beantworten.

Bei den Japan- und USA-Versionen ist ja tatsächlich ein DC-Netzteil vorgesehen. Allerdings mit Außen + und Innen - ! (im Gegensatz zu dem wesentlich verbreiteterem Außen - und Innen +). Dort fehlt der Brückengleichrichter und dort wird für den Sound-Kreis tatsächlich nur 9V vorgesehen.

Quote from David

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Die Auslastung der Dioden vom Brückengleichrichter... Da kommt es auf den Strom an, der vom Gerät gezogen wird. Gibt es da eine Abschätzung? Ich glaube trotzdem, bei wechselnder Auslastung wird über AC mehr Leistung möglich sein als bei DC.

Der Soundchip bekommt ungeregelte Spannung? Das muss ich mir gleich genauer anschauen. Wozu das? Damit die Aussteuerung höher ist?

Conclusio: 9V DC hätten also tatsächlich funktioniert? Ich wollte das nicht ausprobieren, habe das Amazon Netzteil mit einer fetzigen Bewertung zurück geschickt. Das andere Netzteil wird wahrscheinlich dasselbe machen, ist aber mit Post unterwegs und ich habe keine Ahnung, wann es kommen wird. Ich hoffe, dass ich nicht umsonst warte.

LG, David

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Display More

Abhängig von der Cartridge, die eingesetzt wird und dem jeweiligen Chip-Layout, werden ungefähr 500 mA bis 750 mA abgegriffen. Bei einer ungemoddeten Konsole natürlich. Verbaut man Mods oder LEDs, kann der Bedarf durchaus etwas höher ausfallen.

Das AC-Netzteil packt 1300 mA, der Spannungsregler liegt bei 1500 mA. Mehr als 1500 mA kann ohnehin (dauerhaft) nicht fließen, weil die Sicherung genau bei 1500 mA liegt.

Für den Brückengleichrichter ist bei diesen Strommengen vollkommen irrelevant, ob nun AC oder DC, der steckt das beides gleichermaßen weg.

Und ja, der Soundchip bekommt "ungeregelte" Spannung. Es gibt tatsächlich keinen separaten Regler wie bei dem 5V-Kreis. Nur Kondensatoren, die eben glätten und stabilisieren.

Conclusio: Korrekt, auch 9V DC funktionieren. Für den Sound-Part ist das ausreichend und der Spannungsregler benötigt glaub mindestens 7V oder 7,5V, um die 5V ausgeben zu können. Daher reicht das tatsächlich aus, sofern die Stromstärke-Kapazität ausreichend ist (grob 850 mA+ reicht normalerweise).

Quote from David

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rückstandsloses Kontaktspray - was würdet Ihr da empfehlen? Ich habe bei Reinigen von Elektronik für Erfahrung mit good old WD40, aber rückstandslos ist das nicht. Wird so ölig.

Bei Isopropanol muss man bei der Kunststoff Teilen aufpassen, oder?

Ich habe gelesen, Waschen mit Spiritus wäre gut.. Der hat 40% Wasser normal...

WD40 ist KEIN Kontaktspray im Sinne von ELEKTRISCHEM Kontaktspray!

WD40 wird fälschlicherweise gerne mal Kontaktspay genannt, weil es als Kontaktöl fungiert, welches sehr kriechfähig und lösend ist. Es ist aber ein Öl!

Elektrisches Kontaktspay besteht meist aus einem oder verschiedenen Lösemitteln (Alkohole oder leichtflüchtige Spezialbenzine) und Treibgasen. Dann ist es vollkommen rückstandslos. Wenn es reduzierend wirkt, sind meist noch milde, säurehaltige Additive enthalten, die Oxidschichten chemisch umwandeln. Und wenn sie schützend wirken und nicht rückstandslos sind, sind meist noch bestimmte Öle enthalten, die vor erneuter Oxidation schützen.

Was ich so daheim habe ist hier:

Das Carfit ist für mich die erste Wahl, weil es recht günstig ist, aber seinen Zweck voll erfüllt und rückstandslos ist. WD40-Specialist ist im Prinzip das gleiche, ebenfalls rückstandlos, aber nicht gerade billig.

Das Petec wiederum ist nicht rückstandslos, sondern eben mit Schutzölen.

Und nein, beim SNES brauchst du dir wegen Isopropyl keine Gedanken zu machen. Der Kunststoff ist aus ABS und beständig gegen Alkohol.

Im Fall von Spiritus würde ich keinen Trinkspiritus verwenden, sondern Brennspiritus, der ist günstiger. Enthält allerdings Vergällungsmittel, die eben nach Verdunsten des Alkohols zurückbleiben. Das ist nicht dramatisch, aber auch nicht 100%ig sauber.

Sorry, hat sich nochmal etwas verzögert, aber heute hab ich mal Zeit.

Ich geh mal jetzt ein wenig auf die Details ein.

Quote from David

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Ich finde einfach kein passendes Netzteil. Es soll ja 9V AC sein. Auf Amazon gibt es einige, bei denen behauptet wird, sie wären für SNES geeignet, aber alle liefern 9V DC. Schicke gerade eines zurück an Amazon.

Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, diesen Eingang mit 9V DC zu versorgen. 9V AC ist ein Effektivwert, Spitzenwert 9V*1,414=12,73V. Ich schätze, danach kommt ein Brückengleichrichter, der mit DC Spannung falsch ausgelastet wird. Und wenn, dann sollten es 12V DC sein.

Was meint Ihr dazu?

LG, David

Das hast du richtig erfasst. Die 9V AC des Netzteils werden am Brückengleichrichter zu ca. 12,7 V DC umgewandelt. Allerdings muss man beachten, wie du schon richtig erwähnst, dass dieser Wert lediglich ein Spitzen- bzw. Effektivwert ist. Das originale Netzteil mit Wechselstrom ist nicht stabilisiert, weshalb dieser Wert in der Realität unter Last einbricht bzw. abweicht. Der reale Wert liegt im Mittel bei etwa 10-11V DC.

Im Schema sind zwei unterschiedliche Spannungen in der SNES erkennbar. Einmal mit +5V und einmal mit +12V. Der Spannungsregler 7805 wandelt diesen Mittelwert von 10-11V DC unter Erzeugung von Abwärme zu konstanten 5V für die CPU, PPUs etc. um. Der Soundkreis hingegen läuft ohne den 7805 direkt mit ca. 10-11V DC.

Wenn nun ein DC-Netzteil angelegt wird, werden, je nach Polung, nur 2 von 4 Dioden im Brückengleichrichter genutzt. Dem Brückengleichrichter ist das herzlich egal. Hier hat man keine Nachteile oder Veränderungen zu befürchten.

Der wesentliche Unterschied ist, dass ein DC-Netzteil stabilisiert ist, also konstante Spannung liefert. Hat man nun z.B. ein 10V DC Netzteil, dann kommen tatsächlich, abzüglich minimalem Verlust am Gleichrichter von ca. 1,2-1,4V, etwa 8,6-8,8V DC am 7805 an, sowie in den Soundkreis.

Für den Soundkreis ist diese Spannung ausreichend, sodass man keine Einbüßen oder Veränderungen im Sound zu befürchten hat, da dieser Kreis relativ hohe Toleranzen verträgt. Für den 7805 ist die Differenz zu den 5V DC, die er erzeugen muss, geringer, sodass etwas weniger Wärme entsteht.

Somit ist streng genommen ein 10V DC Netzteil einem originalen 9V AC Netzteil bezüglich Schonung der Komponenten überlegen.

Aber Vorsicht! Die Idee mit dem 12V DC Netzteil ist ein Trugschluss! Denn auch dieses würde stabilisierte Spannung liefern! Während das originale AC-Netzteil ein Spiel hat und im Mittelwert niedriger liegt, würde ein 12V DC Netzteil die vollen 12V DC konstant reinballern.

Für den Soundkreis, der ohnehin auf +12V DC ausgelegt ist, ist das egal. Aber der 7805 wird damit noch mehr erhitzt, als er ursprünglich ausgelegt wurde. Das verringert die Lebensdauer und ist bei den alten Komponenten nicht unbedingt zu empfehlen.

Es wird funktionieren und auch nicht direkt zum Ausfall führen. Aber dauerhaft tut man der Elektronik damit eben keinen Gefallen.

Quote from David

Coole Sache, wirklich! Bin ja auch Musiker, Gitarrist und Bassist. Warwick kenne ich aus der Branche.

Wofür wurde dieses Monster wirklich verwendet?

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Das ist klasse! Ich habe seit sicherlich 18 Jahren meine Gitarre nicht mehr angefasst. Theoretisches Wissen ist vorhanden, aber praktisch müsste ich heutzutage wieder von Vorne anfangen.

Zugegeben, ich weiß nicht genau, wofür das Teil tatsächlich benötigt wird. Soweit ich lesen konnte wohl für bestimmte Effektgeräte.

Quote from David

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Meine Platine sieht nicht aus wie in dem Vorschlag für den USB-C-Umbau. Bei mir ist eine DC-Buchse (wo dann 9V AC drauf kommen, sehr japanisch verwirrend) direkt auf die Platine gelötet, von der dann zwei dicke Leiterbahnen auf einen kleinen schwarzen Käfer mit 4 Haxen gehen. Schätze, das ist ein Brückengleichrichter. Würde gerne wissen, wie es weitergeht.

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Bin mir nicht sicher, was du mit "DC-Buchse" meinst. Soweit ich das auf deinen Bildern erkennen kann, ist doch alles korrekt mit AC-Eingang? Und ja, der "schwarze Käfer mit 4 Haxen" ist, wie zuvor schon erwähnt, der besagte Brückengleichrichter.

Quote from David

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Ikarionus : Ist dieses Netzteil intern nichts anderes als ein Trafo mit Gehäuse? Oder doch mehr?

Mich würde die Innenschaltung interessieren, weil ich Lehrer in einem Htl Labor bin und eine gute AC-Quelle für Übungen suche.

Ein Kollege hat solche Netzteile, aber bei denen werden immer die Sicherungen kaputt und die muss man dann mühsam aufschrauben etc.

Wie schon erwähnt, es ist tatsächlich eigentlich nur ein Trafo. Drinnen ist einfach eine Spule. Keine Kondensatoren oder ähnliches. Ob das als AC-Quelle für die erwähnten Übungen in Frage kommt, musst du selbst einschätzen, da kann ich absolut keine Aussage zu machen.

Quote from David

Wow, voll geil, der Schaltplan.

Versorgungsteil gefunden. Da sollte nach dem AC Plug ein Kondi und dann eine Common Mode Drossel kommen. Sehe die noch nicht...

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Fotos von Versorgungsseite.

Irgendjemand hat Cola in das Gerät geleert. Ich überlege alles zu zerlegen und mit schlechtem Wodka (da habe ich etwas) und Wattestäbchen zu reinigen.

Aber vorher würde ich gerne sehen, ob das Ding überhaupt tut... Netzteil ist unterwegs, leider über deutsche Post ohne tracking.

Von schlechtem Vodka würde ich abraten. Den könnte man für das Gehäuse verwenden, aber dafür wäre er zu teuer. Da reicht einfach Spüli und warmes Wasser.

Bei der Platine selbst ist der ungeeignet, weil er ja zu 60% aus Wasser besteht. Besser 99%iges Isopropyl oder rückstandsloses Kontaktspray, dann wird die Elektronik nicht gefährdet.

Wobei ja, so ganz streng muss man es nicht nehmen. Mit einem angefeuchteten Wattestäbchen ist es tatsächlich nicht so dramatisch, über die Platine zu fahren, auch mit schlechtem Vodka. Optimal ist es trotzdem nicht.

Ich kann leider gerade nur vom Handy aus antworten, daher fällt meine Antwort erstmal kurz aus. Heute Abend kann ich etwas ausführlicher schreiben.

Bezüglich dem Schema:

https://wiki.console5.com/tw/images/f/fc/PAL-SNES_Schematic.pdf

Das ist das Schema der 2/3-Chip-Version.

Das schwarze Teil mit 4 Beinen ist der Brückengleichrichter, korrekt. Meist von Toshiba wenn ich mich richtig erinnere.

Und ja, das Netzteil der SNES PAL ist eigentlich nur ein Trafo. Ich konnte jetzt kein super Bild im göffneten Zustand finden, aber hier mal zumindest etwas:

Falls ich noch nicht zu spät dran bin David :

Ich hätte eine Empfehlung, falls du ein modernes, neues Netzteil suchst:

Zu beziehen beispielsweise hier:

Rock Power NT 21 Power Supply Adapter 9V AC 2100 mA bei uns günstig...

AC-Netzteil für Effektgeräte mit 9 V Ausgangsspannung, 2100 mA, 2,5 x 5,5 mm Hohlstecker und 1,8 m Kabel.

www.musicstore.de

Ich nutze es selbst für meine SNES PAL.

Es liefert 9V AC, genau wie das Original, hat aber viel mehr Leistungskapazität. Statt 1300 mA nämlich satte 2100 mA.

Dadurch erwärmt es sich weit weniger, als ein Originalnetzteil.

Qualitativ ist es ebenfalls sehr hochwertig, da es für die Musikbranche gefertigt wird und absolut stabile Versorgung für sauberen Klang liefern muss.

Es hat eigentlich nur positive Bewertungen, wenn man sich mal umschaut. Ich kann es ebenfalls nur wärmstens empfehlen.

Preislich schenkt es sich im Vergleich zu einem Originalnetzteil ohnehin kaum was.

Hi David!

Herzlich willkommen! Es ist immer schön zu hören, dass auch die jüngere Generation in den Genuss der SNES kommt.

Und wenn gleich die ganze Familie dabei ist, ist das umso besser!

Viel Spaß hier bei uns!

Quote from Bob

Wie der thread schon sagt wollte ich mich bei euch erkundigen welche Mods für das 2 chip snes aktuell die bessten sind und wo man sie kaufen kann. Ich will für einen Bekannten die ultimative snes bauen. Ich kenne mich sehr gut mit löten aus daher ist es kein Problem wenn die etwas sxhwieriger sind

Du schreibst ja, dass es um ein 2-Chip geht.

Zugegeben, ich kenne mich mit Mods aktuell nur in der Theorie aus, weil ich die SNES zwar selbst aufbereite und recappe, aber keine Mods verbaue, weil ich den Originalzustand beibehalten (bzw. ohne Änderungen optimieren) möchte.

Die von dir verlinkten Region-Free-Mods sind im Prinzip dazu da, dass man eben Spiele aus allen Regionen abspielen kann und die SNES diese dazu auch automatisch erkennt. Man beseitigt mittels dem DeJitter auch bekannte Probleme bereits vorab.

Was der Mod allerdings, meines Wissens nach, nicht tut, ist das Bild der 2-Chip zu optimieren. Eine 2-Chip bleibt trotzdem eine 2-Chip.

Bei diesem Punkt finde ich insbesondere den Edge-Enhancer-Mod interessant, den wilo zuvor erwähnt hat. Er soll die typisch verschwommenen Kanten der Pixel bei der 2-Chip glätten und ein saubereres Bild erzeugen. Zwar nicht auf 1-Chip-Niveau, aber trotzdem deutlich sichtbar.

Ob man allerdings die verschiedenen Mods theoretisch miteinander kombinieren könnte, um quasi die "ultimative SNES", wie du sie versuchst zu erschaffen, zu erhalten, kann ich leider absolut nicht einschätzen. Das wäre vermutlich eine spannende Frage, die man an die Mod-Profis im Circuit-Board stellen könnte.

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