Passendes Netzteil für SNES

es gibt auch umrüstsätze auf USB C.

Nur ein Beispiel

USB-C Mod for Super Nintendo from The giltesa's shop on Tindie

Falls ich noch nicht zu spät dran bin David :

Ich hätte eine Empfehlung, falls du ein modernes, neues Netzteil suchst:

Zu beziehen beispielsweise hier:

Rock Power NT 21 Power Supply Adapter 9V AC 2100 mA bei uns günstig...

AC-Netzteil für Effektgeräte mit 9 V Ausgangsspannung, 2100 mA, 2,5 x 5,5 mm Hohlstecker und 1,8 m Kabel.

www.musicstore.de

Ich nutze es selbst für meine SNES PAL.

Es liefert 9V AC, genau wie das Original, hat aber viel mehr Leistungskapazität. Statt 1300 mA nämlich satte 2100 mA.

Dadurch erwärmt es sich weit weniger, als ein Originalnetzteil.

Qualitativ ist es ebenfalls sehr hochwertig, da es für die Musikbranche gefertigt wird und absolut stabile Versorgung für sauberen Klang liefern muss.

Es hat eigentlich nur positive Bewertungen, wenn man sich mal umschaut. Ich kann es ebenfalls nur wärmstens empfehlen.

Preislich schenkt es sich im Vergleich zu einem Originalnetzteil ohnehin kaum was.

Ich kann leider gerade nur vom Handy aus antworten, daher fällt meine Antwort erstmal kurz aus. Heute Abend kann ich etwas ausführlicher schreiben.

Bezüglich dem Schema:

https://wiki.console5.com/tw/images/f/fc/PAL-SNES_Schematic.pdf

Das ist das Schema der 2/3-Chip-Version.

Das schwarze Teil mit 4 Beinen ist der Brückengleichrichter, korrekt. Meist von Toshiba wenn ich mich richtig erinnere.

Und ja, das Netzteil der SNES PAL ist eigentlich nur ein Trafo. Ich konnte jetzt kein super Bild im göffneten Zustand finden, aber hier mal zumindest etwas:

Sorry, hat sich nochmal etwas verzögert, aber heute hab ich mal Zeit.

Ich geh mal jetzt ein wenig auf die Details ein.

Quote from David

(...)

Ich finde einfach kein passendes Netzteil. Es soll ja 9V AC sein. Auf Amazon gibt es einige, bei denen behauptet wird, sie wären für SNES geeignet, aber alle liefern 9V DC. Schicke gerade eines zurück an Amazon.

Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, diesen Eingang mit 9V DC zu versorgen. 9V AC ist ein Effektivwert, Spitzenwert 9V*1,414=12,73V. Ich schätze, danach kommt ein Brückengleichrichter, der mit DC Spannung falsch ausgelastet wird. Und wenn, dann sollten es 12V DC sein.

Was meint Ihr dazu?

LG, David

Das hast du richtig erfasst. Die 9V AC des Netzteils werden am Brückengleichrichter zu ca. 12,7 V DC umgewandelt. Allerdings muss man beachten, wie du schon richtig erwähnst, dass dieser Wert lediglich ein Spitzen- bzw. Effektivwert ist. Das originale Netzteil mit Wechselstrom ist nicht stabilisiert, weshalb dieser Wert in der Realität unter Last einbricht bzw. abweicht. Der reale Wert liegt im Mittel bei etwa 10-11V DC.

Im Schema sind zwei unterschiedliche Spannungen in der SNES erkennbar. Einmal mit +5V und einmal mit +12V. Der Spannungsregler 7805 wandelt diesen Mittelwert von 10-11V DC unter Erzeugung von Abwärme zu konstanten 5V für die CPU, PPUs etc. um. Der Soundkreis hingegen läuft ohne den 7805 direkt mit ca. 10-11V DC.

Wenn nun ein DC-Netzteil angelegt wird, werden, je nach Polung, nur 2 von 4 Dioden im Brückengleichrichter genutzt. Dem Brückengleichrichter ist das herzlich egal. Hier hat man keine Nachteile oder Veränderungen zu befürchten.

Der wesentliche Unterschied ist, dass ein DC-Netzteil stabilisiert ist, also konstante Spannung liefert. Hat man nun z.B. ein 10V DC Netzteil, dann kommen tatsächlich, abzüglich minimalem Verlust am Gleichrichter von ca. 1,2-1,4V, etwa 8,6-8,8V DC am 7805 an, sowie in den Soundkreis.

Für den Soundkreis ist diese Spannung ausreichend, sodass man keine Einbüßen oder Veränderungen im Sound zu befürchten hat, da dieser Kreis relativ hohe Toleranzen verträgt. Für den 7805 ist die Differenz zu den 5V DC, die er erzeugen muss, geringer, sodass etwas weniger Wärme entsteht.

Somit ist streng genommen ein 10V DC Netzteil einem originalen 9V AC Netzteil bezüglich Schonung der Komponenten überlegen.

Aber Vorsicht! Die Idee mit dem 12V DC Netzteil ist ein Trugschluss! Denn auch dieses würde stabilisierte Spannung liefern! Während das originale AC-Netzteil ein Spiel hat und im Mittelwert niedriger liegt, würde ein 12V DC Netzteil die vollen 12V DC konstant reinballern.

Für den Soundkreis, der ohnehin auf +12V DC ausgelegt ist, ist das egal. Aber der 7805 wird damit noch mehr erhitzt, als er ursprünglich ausgelegt wurde. Das verringert die Lebensdauer und ist bei den alten Komponenten nicht unbedingt zu empfehlen.

Es wird funktionieren und auch nicht direkt zum Ausfall führen. Aber dauerhaft tut man der Elektronik damit eben keinen Gefallen.

Quote from David

Coole Sache, wirklich! Bin ja auch Musiker, Gitarrist und Bassist. Warwick kenne ich aus der Branche.

Wofür wurde dieses Monster wirklich verwendet?

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Das ist klasse! Ich habe seit sicherlich 18 Jahren meine Gitarre nicht mehr angefasst. Theoretisches Wissen ist vorhanden, aber praktisch müsste ich heutzutage wieder von Vorne anfangen.

Zugegeben, ich weiß nicht genau, wofür das Teil tatsächlich benötigt wird. Soweit ich lesen konnte wohl für bestimmte Effektgeräte.

Quote from David

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Meine Platine sieht nicht aus wie in dem Vorschlag für den USB-C-Umbau. Bei mir ist eine DC-Buchse (wo dann 9V AC drauf kommen, sehr japanisch verwirrend) direkt auf die Platine gelötet, von der dann zwei dicke Leiterbahnen auf einen kleinen schwarzen Käfer mit 4 Haxen gehen. Schätze, das ist ein Brückengleichrichter. Würde gerne wissen, wie es weitergeht.

(...)

Bin mir nicht sicher, was du mit "DC-Buchse" meinst. Soweit ich das auf deinen Bildern erkennen kann, ist doch alles korrekt mit AC-Eingang? Und ja, der "schwarze Käfer mit 4 Haxen" ist, wie zuvor schon erwähnt, der besagte Brückengleichrichter.

Quote from David

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Ikarionus : Ist dieses Netzteil intern nichts anderes als ein Trafo mit Gehäuse? Oder doch mehr?

Mich würde die Innenschaltung interessieren, weil ich Lehrer in einem Htl Labor bin und eine gute AC-Quelle für Übungen suche.

Ein Kollege hat solche Netzteile, aber bei denen werden immer die Sicherungen kaputt und die muss man dann mühsam aufschrauben etc.

Wie schon erwähnt, es ist tatsächlich eigentlich nur ein Trafo. Drinnen ist einfach eine Spule. Keine Kondensatoren oder ähnliches. Ob das als AC-Quelle für die erwähnten Übungen in Frage kommt, musst du selbst einschätzen, da kann ich absolut keine Aussage zu machen.

Quote from David

Wow, voll geil, der Schaltplan.

Versorgungsteil gefunden. Da sollte nach dem AC Plug ein Kondi und dann eine Common Mode Drossel kommen. Sehe die noch nicht...

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Fotos von Versorgungsseite.

Irgendjemand hat Cola in das Gerät geleert. Ich überlege alles zu zerlegen und mit schlechtem Wodka (da habe ich etwas) und Wattestäbchen zu reinigen.

Aber vorher würde ich gerne sehen, ob das Ding überhaupt tut... Netzteil ist unterwegs, leider über deutsche Post ohne tracking.

Von schlechtem Vodka würde ich abraten. Den könnte man für das Gehäuse verwenden, aber dafür wäre er zu teuer. Da reicht einfach Spüli und warmes Wasser.

Bei der Platine selbst ist der ungeeignet, weil er ja zu 60% aus Wasser besteht. Besser 99%iges Isopropyl oder rückstandsloses Kontaktspray, dann wird die Elektronik nicht gefährdet.

Wobei ja, so ganz streng muss man es nicht nehmen. Mit einem angefeuchteten Wattestäbchen ist es tatsächlich nicht so dramatisch, über die Platine zu fahren, auch mit schlechtem Vodka. Optimal ist es trotzdem nicht.

Quote from David

Vielen Dank für diese wirklich sehr sehr detaillierte Info!

Warum hat überhaupt Nintendo vollkommen widersinnig ein 9V AC Netzteil verwendet? 9V DC war auf diesem Durchmesser des Steckers vollkommen üblich. 9V innen, Masse außen. (manche Spinner haben noch die Polung vertauscht, was bei evtl. fehlender Schutzschaltung mit falschem Netzteil zu elektronischem Schäden geführt hat🤦)

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Warum genau Nintendo für die PAL-Regionen zu einem AC-Netzteil gegriffen hat, kann dir vermutlich nur Nintendo beantworten.

Bei den Japan- und USA-Versionen ist ja tatsächlich ein DC-Netzteil vorgesehen. Allerdings mit Außen + und Innen - ! (im Gegensatz zu dem wesentlich verbreiteterem Außen - und Innen +). Dort fehlt der Brückengleichrichter und dort wird für den Sound-Kreis tatsächlich nur 9V vorgesehen.

Quote from David

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Die Auslastung der Dioden vom Brückengleichrichter... Da kommt es auf den Strom an, der vom Gerät gezogen wird. Gibt es da eine Abschätzung? Ich glaube trotzdem, bei wechselnder Auslastung wird über AC mehr Leistung möglich sein als bei DC.

Der Soundchip bekommt ungeregelte Spannung? Das muss ich mir gleich genauer anschauen. Wozu das? Damit die Aussteuerung höher ist?

Conclusio: 9V DC hätten also tatsächlich funktioniert? Ich wollte das nicht ausprobieren, habe das Amazon Netzteil mit einer fetzigen Bewertung zurück geschickt. Das andere Netzteil wird wahrscheinlich dasselbe machen, ist aber mit Post unterwegs und ich habe keine Ahnung, wann es kommen wird. Ich hoffe, dass ich nicht umsonst warte.

LG, David

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Display More

Abhängig von der Cartridge, die eingesetzt wird und dem jeweiligen Chip-Layout, werden ungefähr 500 mA bis 750 mA abgegriffen. Bei einer ungemoddeten Konsole natürlich. Verbaut man Mods oder LEDs, kann der Bedarf durchaus etwas höher ausfallen.

Das AC-Netzteil packt 1300 mA, der Spannungsregler liegt bei 1500 mA. Mehr als 1500 mA kann ohnehin (dauerhaft) nicht fließen, weil die Sicherung genau bei 1500 mA liegt.

Für den Brückengleichrichter ist bei diesen Strommengen vollkommen irrelevant, ob nun AC oder DC, der steckt das beides gleichermaßen weg.

Und ja, der Soundchip bekommt "ungeregelte" Spannung. Es gibt tatsächlich keinen separaten Regler wie bei dem 5V-Kreis. Nur Kondensatoren, die eben glätten und stabilisieren.

Conclusio: Korrekt, auch 9V DC funktionieren. Für den Sound-Part ist das ausreichend und der Spannungsregler benötigt glaub mindestens 7V oder 7,5V, um die 5V ausgeben zu können. Daher reicht das tatsächlich aus, sofern die Stromstärke-Kapazität ausreichend ist (grob 850 mA+ reicht normalerweise).

Quote from David

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rückstandsloses Kontaktspray - was würdet Ihr da empfehlen? Ich habe bei Reinigen von Elektronik für Erfahrung mit good old WD40, aber rückstandslos ist das nicht. Wird so ölig.

Bei Isopropanol muss man bei der Kunststoff Teilen aufpassen, oder?

Ich habe gelesen, Waschen mit Spiritus wäre gut.. Der hat 40% Wasser normal...

WD40 ist KEIN Kontaktspray im Sinne von ELEKTRISCHEM Kontaktspray!

WD40 wird fälschlicherweise gerne mal Kontaktspay genannt, weil es als Kontaktöl fungiert, welches sehr kriechfähig und lösend ist. Es ist aber ein Öl!

Elektrisches Kontaktspay besteht meist aus einem oder verschiedenen Lösemitteln (Alkohole oder leichtflüchtige Spezialbenzine) und Treibgasen. Dann ist es vollkommen rückstandslos. Wenn es reduzierend wirkt, sind meist noch milde, säurehaltige Additive enthalten, die Oxidschichten chemisch umwandeln. Und wenn sie schützend wirken und nicht rückstandslos sind, sind meist noch bestimmte Öle enthalten, die vor erneuter Oxidation schützen.

Was ich so daheim habe ist hier:

Das Carfit ist für mich die erste Wahl, weil es recht günstig ist, aber seinen Zweck voll erfüllt und rückstandslos ist. WD40-Specialist ist im Prinzip das gleiche, ebenfalls rückstandlos, aber nicht gerade billig.

Das Petec wiederum ist nicht rückstandslos, sondern eben mit Schutzölen.

Und nein, beim SNES brauchst du dir wegen Isopropyl keine Gedanken zu machen. Der Kunststoff ist aus ABS und beständig gegen Alkohol.

Im Fall von Spiritus würde ich keinen Trinkspiritus verwenden, sondern Brennspiritus, der ist günstiger. Enthält allerdings Vergällungsmittel, die eben nach Verdunsten des Alkohols zurückbleiben. Das ist nicht dramatisch, aber auch nicht 100%ig sauber.

Quote from David

Der Reset ist seltsam. Man muss den Reset Button ordentlich lange drücken, damit die Konsole dann ordentlich hochfährt. Wenn man sie ausschaltet, muss man sich ordentlich warten, bevor man wieder eingeschaltet. Ist das normal?

Definitiv nicht !

Quote from David

Das zweite Modul hat scheinbar korrodierte Kontakte. Der Prozessor fährt nicht richtig hoch, "No Signal" verschwindet, aber dann passiert nichts.

Reinige die Kontakt gründlich mit Isopropanol/Isopropyl und versuche es dann erneut.
In 99,9 % der Fälle ist das die Ursache.

Quote from David

Die Gamepad Ports muss ich wohl vom Flachbandkabel abhängen, damit ich die Kontakte ordentlich reinigen kann, der eine scheint total mit Cola verdreckt zu sein. Man bekommt den Stecker nicht normal hinein. Habe den anderen Port zum Vergleich.

Unfassbar !

Das ist mal wieder ein Musterbeispiel für extreme Super Nintendo Vergewaltigung.

PS:
Wenn ich mir dein letztes Bild (in Beitrag #14) anschaue, dann stellen sich mir die Nackenhaare auf...

Bitte stelle das TV-Format in den 4:3 Modus !!!

Quote from David

Das alte SNES, das mein kleiner Sohn Michi geschenkt bekommen hat, funktioniert tatsächlich noch. 😅👍 Wie besprochen, auch mit einem 9V 1A DC Netzteil.S

(...)

Sehr erfreulich, dass es noch geht!

Quote from David

Jaja, natürlich. Die Konsole ist schon konfisziert. Ich habe erkannt, dass der Slot einen Wackler hat, wenn man am Modul in Querrichtung ankommt. Muss mal Kontakte ordentlich mit WD40 reinigen.

(...)

Der "Wackler" ist eigentlich vollkommen normal. Der SNES-Modulslot ist dazu konzipiert, dass die Module gerade eingesteckt sind und kaum Spiel haben, daher auch die relativ dichte Öffnung, wenn das Oberteil vorhanden ist. Und selbst dann, wenn man ans Modul kommt, kann der Kontakt kurz verloren gehen und man hängt direkt das Spiel auf.

Mit WD40 meinst du hoffentlich das Kontaktspray, nicht das Kiechöl, oder? WD40 als Öl leitet nämlich gar keinen Strom, im Gegenteil, es ist extrem isolierend. Auf den Kontakten wäre das doppelt dramatisch: Weil der Strom nicht gut fließen könnte, im schlimmsten Fall gar nicht, und weil das WD40 noch mehr Schmutz binden würde über die Zeit.

Quote from David

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Der Reset ist seltsam. Man muss den Reset Button ordentlich lange drücken, damit die Konsole dann ordentlich hochfährt. Wenn man sie ausschaltet, muss man sich ordentlich warten, bevor man wieder eingeschaltet. Ist das normal?

Das zweite Modul hat scheinbar korrodierte Kontakte. Der Prozessor fährt nicht richtig hoch, "No Signal" verschwindet, aber dann passiert nichts.

(...)

Nope, das mit dem Reset ist nicht normal. Kann aber durchaus dem Dreck in der Konsole geschuldet sein. Wenn genügend vorhanden ist, kann sich eine gewisse Leitfähigkeit und Kriechströme einstellen, die Verbindungen schaffen, die gar nicht bestehen dürften. Daher ist Reinigung hier zu priorisieren. Danach dürfte das Phänomen im Normalfall verschwinden.

Korrodierte Kontakte am besten ebenfalls mit reduzierendem Kontaktspray behandeln. Falls die Korrosion zu stark ist, kann man auch sanft mechanisch minimal abreiben bzw. abschleifen. Unter der gelblichen Metallschicht der Kontakte liegt noch eine silberne Metallschicht. Spätestens wenn du diese siehst, solltest du aufhören abzutragen, aber am besten bereits vorher. Und noch besser natürlich, wenn man sie mechanisch gar nicht anfassen muss.

Quote from David

(...)

Die Gamepad Ports muss ich wohl vom Flachbandkabel abhängen, damit ich die Kontakte ordentlich reinigen kann, der eine scheint total mit Cola verdreckt zu sein. Man bekommt den Stecker nicht normal hinein. Habe den anderen Port zum Vergleich.

Den restlichen Dreck werde ich nur oberflächlich versuchen zu reinigen mit Spiritus Sancti. Werde aber nicht alles zerlegen, sehe keinen Sinn darin.

LG, David

Yup, am besten Isopropyl oder Spiritus eben. Wie bereits zuvor erwähnt: Dreck kann Kriechströme verursachen und sollte vermieden bzw. entfernt werden.

Ich würde allerdings die Konsole auch auseinanderbauen. So dramatisch viel ist da nicht zu tun, sind nur paar Schrauben, dann kommt dir die ganze Platine entgegen und du kommst überall ran. Da gibt es etliche Tutorials auf Youtube dazu, falls man sich da unsicher ist.

Beispielsweise hier:

Ansonsten, wenn man sie noch für die nächsten 10-20 Jahre fit machen (und ausgiebig nutzen) will, empfiehlt sich noch ein Recap durchzuführen (also die alten Kondensatoren auszutauschen). Entweder selbst, wenn man das Löten beherrscht, oder jemanden anderen der Löten kann.